Bij de bouw van mijn 10 Watt kwaliteitsversterker moest ik vaak gebruik maken van de LF-generator om de frequentie-karakteristieken van de schakeling te kunnen meten.
De versterker reageerde soms vreemd en ik dacht dat het aan de versterker lag, tot ik eigenlijk alleen nog de generator als bron van alle ellende kon beschuldigen.
Inderdaad, de oscilloscoop direct aan de uitgang van de generator gehangen en geconstateerd dat het uitgangssignaal vreemde kuren vertoonde.
Er bleef niets anders over dan het apparaat aan een grondige inspectie te onderwerpen om te zien waar het mis gaat. Het zat in de verzwakker.
De beschrijving van de reparatie volgt verder op deze pagina. Met deze link direkt naar de REPARATIE.
Hoewel het een instrument is dat met halfgeleiders is uitgerust , behoort hij al zo'n beetje tot de antieke meetinstrumenten. Een datumstempel op de dubbele variabele afstem-condensator toont 1980., dus meer dan 30 jaar oud.
Zo ziet het fraaie tijdloze kastje er uit.
Het front met de welbekende grote afstemschaal met in de rechter bovenhoek de fijn afstemming (vertraging). Links de bereikschakelaar, tevens aan/uit. In het midden de instelbare amplitude en rechts de verzwakker met 9 standen. Er is een sync-uitgang en de signaal-uitgang 600 Ohm.
De specificatie, bereik van 5 Herz tot 1,2 MHerz in 6 stappen.
Het apparaat is gebaseerd op een Wienbridge waarbij het uitgangssignaal van de versterker dmv. een Peakcomparater en een Gain-control op een stabiele uitgangsspanning gehouden wordt. Het werkt perfect. Alleen de verzwakker werkt niet goed,
De achterkant met de netaansluiting, zekering en nog wat bussen voor de aarding.
De reparatie.
Om het instrument te repareren zal de kast uit elkaar gehaald moeten worden, hoe dat gebeurt ziet u in de volgende stappen.
De beide zijpanelen worden door vier schroefjes (per paneel) vastgehouden. Let bij het ontkasten op de grootte van de schroefjes, deze acht zijn heel kort!!!
Dan wordt één schroef van de bovenplaat losgedraaid, dus alleen de achterste schroef. Verder moet er aan weerszijden een schroef worden losgedraaid (Zie beide pijlen boven in. Hierna trek je de deksel iets naar achteren zodat de voorzijde vrij komt, tilt hem iets op
zodat de beide zijbevestigingen naar boven komen en dan trek je het geheel naar achteren..
Nu volgt de onderkant, de beugel die er onder zit hoeft niet te worden weggehaald, hooguit iets omhoog gelicht bij de demontage. Hier hoeft alleen één schroef te worden losgedraaid. Je kunt nu de onderplaat naar achteren trekken.
Om de achterkant te verwijderen hoeven alleen de twee schroeven per zijkant losgedraaid te worden, zie pijlen met uitroeptekens. Op de achterpaat zelf niets losdraaien, de print met de voeding blijft bevestigd aan de achterplaat. Voorzichtig de plaat uit de connector trekken en uit de twee bevestigingshaken boven tillen.
Hier dus geen schroeven los maken!!!
De aan de achterkant bevestigde voedings-print. Links de twee gaten voor de inhaak-lippen. Rechts de connector.
De volgende stap is het verwijderen van het aluminium huis.
Er moet aan weerskanten een bolkop-schroef verwijderd worden. Net boven het gaatje met "SYM".
Niet vergeten de kunsstofschroef boven op het huis te verwijderen!!
Het complete binnen-huis verwijderd.
Een blik op het binnenwerk. Het is het handigst de groene, witte en blauwe draad van de afstem-C af te koppelen. Dit in verband met het verwijderen van de printplaat.
Dit is de andere kant.
Om de print te kunnen verwijderen moeten eerst de knoppen (alleen de drie kleine) gedemonteerd worden met een heel klein inbus-sleuteltje (Amerikaanse maat).
Nu kan de print naar achteren worden getrokken. De kontakten van de bussen hoeven niet te worden losgesoldeerd door het gebruik van mes-contacten
.
Boven de vijf mescontacten van de uitgangsbussen en de drie gaten voor de bedienings-assen.
Een blik op de zijkant van de oerdegelijke afstemcondensator.
De achterkant van de afstem-C. Datum April 15 1980!!
En dit is de print met twee schakelaars en een dubbele potmeter.
De onderkant van de print en hier is in de linker bovenkant al goed te zien waar de reparatie is uitgevoerd.
Vijf weerstanden waren verbrand, waarschijnlijk door dat er een grote gelijkspanning op de uitgangsbussen heeft gestaan. Het was een heel geknutsel om de weerstanden te vervangen. Het is ook niet echt mooi geworden en de waarden zijn niet helemaal het zelfde als in de schakeling aangegeven, wat als gevolg heeft dat de verzwakking niet helemaal precies zo en zo veel dB is en de impedantie iets van de 600 Ohm af kan wijken. Maar zo secuur ben ik er niet aan, het is voor mij een gewone toongenerator en ik hoef er geen dingen mee te ijken.
Op bovenstaande foto de weerstanden die zich tussen de schakeldekken van de verzwakker-schakelaar bevinden en lastig te vervangen zijn.
Maar het is gelukt en het instrument werkt weer (biina) perfect!!!!
Het board aan de bovenkant.
De defecte weerstanden. Om ze te meten moet de verzwakkerschakelaar wel steeds in een andere stand te worden gezet, anders krijg je verkeerde weerstandwaardes.
Op dit schema zijn de weerstanden te zien, met bijbehorende waardes, voor de 588.12 heb ik 560 Ohm genomen, voor 490.9 een 470 Ohm, voor 120.2 gewoon 120, voor 311.7 is vervangen door 330 Ohm en 420.7 door 390 en 30 Ohm parallel.
Hier onder nog twee pdf's van gebruikers en service manual: